На краю земли. Велопоход по ЮАР




Черное на белом - кто-то был неправ

Я неплановый сын африканских трав

Я танцую регги на грязном снегу

Моя тень на твоем берегу

Африка

 

Комитет Охраны Тепла (с)

 

 

 

Все течет, все изменяется. Затертая до дыр фраза наполняется различным смыслом в разные периоды жизни. Но каким бы опытом не обладал, как бы ее не воспринимал, она все равно работает. Изменения не возможно ни замедлить, ни остановить, а те, кто искусственно консервирует свое сознание в понравившемся им времени или виртуальном мире остаются в прошлом, обрекая себя на жизнь без будущего.

 

Для себя я уже давно понял, что нужно спешить увидеть мир таким, каким он, возможно, уже в самом ближайшем времени не будет. Увидеть то, на чем лежит печать прошлого, к чему прикасались и на что смотрели наши предки. Именно поэтому я спешил увидеть ту Южную Африку, которую строили люди с белым цветом кожи последние несколько сот лет. Не секрет, что многие белые африканцы не только ищут себе новую родину, но уже уезжают из любимого края в более спокойные и тихие места. Но весь мир молчит, не возмущаясь и не осуждая. Да, об этом не принято говорить. Был апартеид, и теперь проще для всех просто промолчать. Молчите, и вас вытеснят не только из Африки, но и из Америки, потому, что об этом тоже не принято говорить, ведь когда-то был - рабовладельческий Юг.

Ну а пока до этого не дошло, нужно спешить, важно успеть, ведь время неумолимо и мне тоже приходится меняться, меняться каждый день, каждый миг.

 

Все-таки тяжело дотянуться зимой до лета, до места, где можно впитать в себя солнце, раствориться в зелени трав. Казалось бы, что тут тяжелого – сиди себе в кресле самолета, потягивай баккарди, просматривая понравившийся тебе фильм, и вот она Африка – сливайся с теплым ветром и плыви вдаль с облаками, но нет, после смены трех самолетов усталость как после недели катания, как бы ни промахнуться и попасть телом в койку. Вот она - приятная мягкость чистой постели, на секунду закрыть глаза и темнота…

 

В маршрут был заложен день про запас и без лишних колебаний он был использован сходу, без промедления и жалости. В этот день акклиматизации съездили к океану, почувствовали на коже жесткость солнца и покатались на волнах, используя свое тело в качестве доски для серфа. После стремительных апхилов, пыли, поиска объездов, поездки сквозь чернокожий квартал и прожигающей насквозь жары, стало понятно, что расслабляться не придется. И дело даже не в погоде, рельефе, дорожном покрытии, вся соль в психологической атмосфере. На первый взгляд все спокойно и уравновешенно, но нет одного постоянного восходящего потока подсознания в котором, например, находятся почти все жители Европы, все пронизано постоянно меняющимися или перемешивающимися потоками, разобраться в которых легко только родившемуся на этой земле. Чужеземцу же сложно поймать нужную частоту, тем более, что ее постоянно нужно менять, что бы создавать хотя бы нейтральный фон среди белых, черных, метисов, индусов. Такое ощущение, что свет, упавший на эту невидимую сферу преломился и образовал на земле вполне осязаемую сеть из заборов, загородок и проволоки.

 

Здесь все в заборах. Вся страна. Свободны только дороги и улицы, все остальное обтянуто проволокой. Такое впечатление, что незримый паук вражды и недоверия всенощно плел тут свои сети. Становится понятным, почему был так популярен украинский металлопрокат. Всего два дня, а мы уже перелазили через заборы, искали дыры, проделывали лазы с целью попасть на «нашу» дорогу, которую как всегда на середине пути преграждал забор. Воспитанному в европейских традициях велосипедисту остается ездить на байке только по асфальту, ну а мы благодарны советской стране за то, что она учила нас военному делу настоящим образом. Самое интересное, что данное положение дел устраивает так же и коренное население. Земля, которая принадлежит темнокожим тоже полностью огорожена, а дороги, проходящие через нее, перекрыты или закрыты заборами. Такая себе страна за колючей проволокой. Кого они все боятся, от кого огораживаются? Сложно сказать, ведь тут совсем не Восточная Африка – все мирно, спокойно. Все улыбаются и так мало озлобленных взглядов.

 

Начало маршрута было ярким во всех отношениях – железнодорожный музей с экспонатами начала 20-го столетия, траверс по поросшей лесом горе, старая дорога с красивым перевалом застрявшим в облаках, бесконечные холмы с уходящей за горизонт прямой, как стрела, дорогой, страусы, много страусов, очень много страусов, закат и оставшиеся 7-мь километров до места ночевки. Расслабиться и докрутить навстречу прохладе, душу и ужину – хорошие мысли, но появилось чувство, что так просто не бывает. Так и есть, - встряли. И встряли крепко – на полном ходу влетели в колючки, в итоге по 30-40 штук в каждой покрышке и постель за полночь. Колючки в Западном Кейпе встречаются местами, зачастую можно ехать как обычно, без всякой защиты, но там где колючки посеяны, без хорошего герметика не обойтись, проверено – работает исключительно.

 

Каждый день пути приносил свои эмоции и впечатления. Горная пустыня чередовалась с зажатыми в узких ущельях перевалами, с поросшими густым лесом склонами, с каменными пустошами и выгоревшим финбошем. Участки горелого леса и кустарника, через которые доводилось проезжать, напоминали картины пост ядерного апокалипсиса.  Достаточно непривычно, оказалось, спускаться по дороге покрытой много сантиметровым слоем пепла, образованного сгоревшим кустарником и лесом, на котором велосипед вел себя абсолютно не предсказуемо.

 

Мы ехали в основном по второстепенным дорогам с грунтовым покрытием, качество которых выше всяких похвал. Несмотря на густую сеть асфальтированных дорог, страна изобилует дорогами покрытыми мелким щебнем. Учитывая низкий трафик на этих дорогах такой подход вызывает уважение, ведь затраты по постройке и содержанию асфальтированной и грунтовой дороги не соизмеримы. А качество дороги позволяет автомобилям разгоняться до 100 км/ч. Да и мы отставали не на много, делая на спусках покрытых сыпучим щебнем более 60-ти км/ч., и это с баулами на багажниках.

 

Практически всегда удавалось добраться до места ночевки в пределах светового дня. В тех редких случаях, когда мы погружались в ночь, еще сидя в седле велосипеда, не ощущалось чувства напряжения и тревоги присущего, скажем, Кении или Танзании. Можно было спокойно и размеренно докрутить педали до места проживания или не торопясь и особо не прячась поставить лагерь и приготовить ужин. В Южной Африке отличная система бюджетного проживания, с достаточным количеством бэкпекеров (где есть комнаты-общежития с двух ярусными кроватями) и коттеджей по приемлемым ценам. Чем дальше от больших городов, тем цена ниже, без ущерба сервису. Получив первый опыт, мы старались заканчивать дневной маршрут до шести часов вечера, так как магазины и маркеты работают строго по расписанию, обычно закрываясь в 19:00, и купить еду после этого времени просто не возможно, а приехав в бэкпекер слишком поздно можно долго пытаться попасть во внутрь, так как хозяин спокойно закрыл постояльцев и пошел спать к себе домой. Иногда, после тяжелого и насыщенного дня хотелось пропустить рюмочку вина, но после 18:00 спиртное не продают, как не проси. Мы готовили себе самостоятельно, потому, что в бэкпекерах можно пользоваться кухней и посудой. Цены на продукты сопоставимы с отечественными. Закупки делали в сетевых магазинах, где богатый выбор продуктов и овощей.

 

Наша зима – время Южноафриканского урожая. Персики, яблоки, груши и виноград тут растут в несметных количествах. Иногда мне казалось, что количество виноградников в отдельно взятой долине равно сумме всех виноградников произрастающих в Крыму. Если рядом есть хозяин – попросите и Вам обязательно выберут самые вкусные фрукты, если рядом нет людей, что ж – отгоняйте бабуинов и вперед.

 

Если у меня когда-нибудь будет свой дом, я сделаю флюгер в виде велосипедиста, что бы вспоминать свои ветреные дни. Странный зверь этот ветер. Он то ласковый и нежный, то злой и колючий, может дуть с такой настойчивостью, что будет казаться, что в голове не осталось мозгов, а в черепе свистит словно в морской раковине, может сносить под колеса дальнобоев, а может наполнить паруса и мягко доставить к нужному месту с трепетом, который оказывает прислуга королевским особам. Южно-Африканский ветер дул постоянно, был встречным и не слабым, но воспринимался как нечто естественное, не раздражающее и не мешающее движению. Обычно начинаешь нервничать, когда из-за ветра падает темп движения и начинаешь ругать его почем зря, но в этот раз я был признателен «Доктору Кейпу», как называют летний ветер местные жители, за то, что он приносил свежесть, разбавляя полуденный зной, и быстро очищал дорогу от туч пыли, поднятой колесами проехавшего джипа или вырвавшегося вперед участника поездки. С набором высоты ветер усиливался и уже милым или мягким его вряд ли можно было назвать. Практически всегда на высоте +900 метров мы упирались в облака, которые словно ленивый кот цеплялись своими брюхами за острые вершины гор и не в силах сползти вниз висели там до тех пор, пока очередное большое облако с размаху не сталкивалось с кружевным маревом и не выталкивало в полет свесившуюся с противоположного края гряды тучу. Снизу все это выглядит великолепно и за облаками можно наблюдать бесконечно долго. Облака красивее Южноафриканских я встречал разве что в Замбии, но когда попадаешь во внутрь такого облака, то тут уж не до красоты. Поднявшись до 1000 метров оказываешься в промозглом тумане, а еще немного выше начинается дождь и сильный ветер, по ощущениям градусов на 5-ть тепла. И скорее ждешь снега с метелью, чем перевала, за которым, после небольшой потери высоты, тебя снова ждет жаркое африканское солнце.

 

А что еще ждать от Африки? Ведь это контраст – сродни черного и белого. Контраст в погоде, людях. На дворе 21-й век информационных технологий, а белые фермеры не спешат обзаводиться интернетом – потому, что «привыкли жить по старинке». Здесь даже новые постройки стараются стилизовать под старину – двойные двери, особая система открытия окон, раздельные краны для горячей и холодной воды без смесителя, свой стандарт электророзеток образца 60-х годов прошлого столетия. Со стороны это выглядит мило, ведь в каждом городке создается свой, неповторимый уклад жизни и свой маленький, затерянный во времени мирок. Люди подсознательно остаются в прошлом – там было лучше, проще и понятней, там была проволока. А что теперь? Апартеид канул влету и люди должны жить несоразмерно лучше? Что изменилось?

Бедные так и остались в своих трущобах, а всем, как и прежде, правит узкий круг людей, который разбавили другим цветом кожи. Но ведь бедность не порок. Последний год показал, что если не переедать, то укрепляется здоровье, а отказ от сладостей ведет к тому, что забываешь дорогу к стоматологу, меньше спиртного – чище разум, а прожитое время не спрессовывается в один большой ком сахарной ваты, а становится ярким, запоминающимся с четко выраженным характером. Но вот в чем вопрос – сможет ли страна давать людям то, что у них было раньше, или станет в один ряд с Зимбабве.

 

Для справки:

По переписи населения в ЮАР проживало 4,7 млн. человек. С 1985 по 2005 год из страны уехало около 1 млн. человек белого населения, преимущественно до 40 лет с детьми. Белое население страны резко сократилось: на каждого четвертого.

 

В последнее время мне кажется, что я живу в королевстве кривых зеркал. Мои взгляды на жизнь и на то, что происходит вокруг, отличаются от того, что видят другие. Мне нравится то, что у большинства вызывает недоумение и, в противоположность этому, я не понимаю их ценностей.

Все написанное всего лишь моя личная оценка. Оценка потребителя, сформированного дальновидной политикой телевизионных шоу. Потребителя, могущего точно отделить профессионализм от любительства, талант от бездарности, но при этом самостоятельно ничего не умеющего, не творящего, не думающего. А потому, мой вам совет – выкиньте мою оценку в мусорное ведро, пакуйте рюкзак и отправляйтесь в Африку, что бы увидеть все своими глазами и пропустить происходящее через свою душу.

 

 

Байкеру на заметку:

- есть целые районы, не покрытые мобильной связью – в основном в пустынной местности,

- крупные дикие животные уже давно как съедены, а те, что остались – разводятся в специальных лоджиях огороженных проволокой под напряжением. Зато много птиц и парнокопытных,

- если нужна помощь – обращайтесь к фермерам, вам непременно безвозмездно и без промедления помогут и с водой и с транспортом и с ремонтом,

- не стоит везти с собой кучу запасных частей к велосипеду – все можно купить на месте. В любом небольшом городке есть велосипедный магазин.

 

 

Киев - Кейптаун - Киев - 2010 год

 

Справочная информация о походе

 

Детальное описание маршрута по дням 

 

Фотографии от Любена

 

Фотографии от  Enigmanа

 

 Информация о походе на Велокиеве 

 

 

 

 

 

  _____________________________________________--



Создан 14 дек 2010



  Комментарии       
Всего 2, последний 7 лет назад
rhcp 30 янв 2011 ответить
Предисловие авторство не Ляпис Трубецкой, а Комитет Охраны Тепла.
luben 30 янв 2011 ответить
Согласен - это песня Олди.
Хоть мне больше нравится кавер Ляписов на эту песню, но справедливости ради, я исправлю авторство.
Спасибо за подсказку!
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником