К землям Ахурамазды. Ереван - Тегеран




Автор отчета: Завирюхина Мария.
Оригинальный текст

 

Давно мы с Сашей собирались в Иран. В прошлом году готовились с лета, да у меня не получилось поехать, Саше пришлось ехать самому. В этот раз у нас было много преград: и оформление документов, и экономический кризис с нестабильной ситуацией в Украине. Саше приходилось несколько раз переделывать маршрут: то на полторы недели, то на две, то на месяц, то с началом в Тегеране, то в Ереване… Я уже даже стала суеверной и старалась никому о поездке не говорить. И вправду, многие из наших друзей узнали о нашем походе за несколько дней до вылета. Даже анонс поездки на форуме ВК мы выложили меньше чем за сутки до вылета.


Анонс поездки - понять куда мы поехали и зачем:) Одним глазком стоит глянуть всем.
Техническая информация - описание маршрута и карта, график набора высоты.
 
Участники велопохода Армения - Иран:
Любенко Александр (Любен) и Завирюхина Мария (Масяня).

 

ВПЕРВЫЕ В АРМЕНИИ


Очное знакомство со страной как правило начинается с аеропорта. В Ереван мы прилетели в районе 4 утра. Взлетно-посадочная была в лужах - не ужели будет продолжение "солнечной Грузии"?
Так непривычно, когда велотуфли утопают в мягком, пушистом, идеально чистом ковролине… Да, да, в ереванском аэропорту лежит ковролин! Не везде, конечно:) Пытаюсь прочитать таблички: буквы круглые, как у нас, но это сходство не помогает. Оказывается, я очень привыкла к армянским чертам лица в Украине. Было удивительно, когда девушки, работающие в аэропорту, с совершенно привычными чертами лица, начали разговаривать на совершенно непонятном языке. Но русский знают, многие разговаривают бегло. В Армению можно ехать за цитатами, поскольку у каждого армянина свое восприятие русского языка. К примеру, в церкви святой Рипсимы возле Эчмиадзина одна женщина сказала: тут особая атмосфера, особенно это чувствуют те, кто в парном сознании (намекая на нас с Сашей).
Еще одного колоритного персонажа встретили через несколько дней пути. Парень у дороги машет руками, кричит что-то на армянском. Понимая, что мы уже проехали, а он так и не получил нужной информации попробовал повторить тоже самое на русском:
- Докудава?!
- До Тегерана!
- ТА ТЫ ЧЁ???!!!

 

Армяне очень сдержанные в проявлении эмоций. Вид у них суровый, смотрят строго. Но к туристам отношение очень доброе и дружелюбное. Вечером первого дня мы зашли в магазин купить еды на ужин. Купить колбасу и огурцы казалось слишком банальным, хотелось чего-то местного.
Спросили у продавца: а что в баночках?
Продавец: … и… (названия совершенно непригодны для запоминания).
Любен: А они острые? Можно скушать вдвоем за один раз?
Продавец задумался.
Любен: Мы хотим купить что-нибудь на ужин. Такое, чтобы можно было скушать за один раз.
Продавец: Ужин? Моя сестра приготовила плов. Пойдемте ко мне!
Это был уже третий человек за день, который настойчиво приглашал в гости.


ДОРОГИ В АРМЕНИИ


Масяня: Нам куда? В небо?
Любен: Как романтично… :-/
(диалог на длинном серпантине, позади около 20км. подъема, впереди еще 15 -самых крутых и холодных)
Встретить байкера в Армении приравнивается к встрече инопланетянина. Теперь я понимаю, что чувствовал Глеб Травин, путешествуя на своей шайтан арбе а Монголии в начале прошлого века. Армяне, увидев нас, велосипедистов, попадали в ступор. Однажды в селе даже остановили футбольный матч! Удивительно, но даже маленькие дети в Армении не катаются на велосипеде! Довольно скоро мы поняли, почему в Армении нет велосипедистов. Они все вымерли! Страна горная, но градостроители не особо утруждались изучением вертикалки и норм уклона дороги. Поэтому при планировке дороги они выбирали не наиболее щадящий маршрут, а наиболее короткий. Оттого подъемы как правило крутые и самая популярная передача похода - 1:3. Во второй день, 25 апреля, мы сделали радиалку от Гарни до монастыря Гехард - в одну сторону 10км. По карте видно, что монастырь находится в горах. И вправду - 10км. Практически беспрерывного подъема. Поднимались 2,5 часа, отвлекаясь на бортирование колеса и мороженое. Зато обратно спустились за 12 мин.
К слову, в Армении дороги бывают трех типов:
1. Крутые
2. Раздолбанные
3. Крутые и раздолбанные


"НА СЛЕДУЮЩИЕ МАЙСКИЕ ЕДЕМ В ЭФИОПИЮ!"

(с)Любен по поводу того, как ему надоело то, что нам каждый год везет с дождями


Будильник тормошит мозг: всеми силами вытаскиваю несчастный байкерский организм из целебного, жизненно необходимого сна. Рань несусветная - в такое время люди даже на работу не встают. Хорошо хоть ночевали сегодня в отеле, а не в палатке… там, за одеялом просто холодно, а не пониженная температура высокогорья. Понимаю, что нужно вставать. Как минимум открыть глаза. Не хочется. Чувствую, мягкость подушки, такой удобной, такой родной; чувствую обволакивающее тепло, бережно сбереженное под одеялом, приятную фактуру хлопкового пододеяльника… Как тут хорошо… "Ничего, - думаю, - открою глаза, а там - солнце за окном…" Открываю глаза, а там густые, серые, мрачные тучи… Опять дождь…
Ну ладно, раз глаза разлиплись, значит точно пора вставать.


ЖЕСТКИЕ АРМЯНСКИЕ ЛЕСНИКИ


Как все-таки замечательно было в отеле! Там было сухо! А на улице мерно шуршал дождь. У дождя есть удивительная особенность: он может идти однотонно, часами лить с одной силой. Второй день мы наблюдали это свойство дождя.
Спустились в каньон, к самой реке. Ух, какие красивые базальтовые столбы! Дух захватывает! Мы забыли и про дождь, и про холод, и про то, что фототехнике влага не на пользу…А как эти места выглядят в ясный день! По обе стороны каньона отвесные базальтовые стены, меж ними - шумная горная река, а вдали - горы.
Проехав форельное хозяйство и преодолев длинный крутой грунтовый подъем мы подъехали к кордону Хосровского заповедника. Дождь совершенно потерял чувство меры, разошелся по полной программе, и мы с радостью облюбовали крылечко близлежащего здания. Через какое-то время пришел лесник, спросил куда мы и откуда, что планируем посмотреть, и не желаем ли вернуться домой. Поразило то, что он нас уговаривал вернуться в Гарни не потому, что мы находимся на территории заповедника, а потому, что "дождь сильный… и что там? Там дальше лес, горы и все… ничего интересного".
Потом сказал, что "лесники у них жесткие" и пригласил погреться у печки. Что б у нас, в Украине, были такие "жесткие лесники": встретит, добрым словом подбодрит, подскажет какую дорогу выбрать еще и чаю предложит…
Катаясь по заповеднику, я поняла, что имел ввиду лесник, говоря что у них работают люди "жесткие". Едем по грунтовке, от кордона довольно далеко. Навстречу старый УАЗик. Подъехал, остановился. Внутри - два армянина в камуфляже. Первый раз наглядно увидела что означает крылатое выражение "косая сажень в плечах". Аж удивительно как они в кабину втрамбовались!
Дядьки посмотрели на Сашу строго-строго… Я уж было подумала, что сейчас двухстволку достанут... Один махнул рукой, мол куда едете? - Веди! - А! Ну, счастливого пути!
Это ж надо! Встретить лесников посреди заповедника, а они счастливого пути пожелали. Удивительная страна Армения!

 

В ПОИСКАХ АРМЯНСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСА


Подъем оказался значительно длиннее, чем мы думали. Уже километров семь едем на 1:1. Все ближе снежные вершины, все ближе темнота. Заезжаем в село Лусашох - предполагаемая вершина перевала, но дорога все еще идет вверх. А что делать? Вкручиваем…
До заката - час. Заезжаем в село. Пастух говорит, что до вершины перевала 7км. Как семь?! Как такое может быть?! По карте он уже должен был быть… пару километров тому назад…
- А вам переночевать негде? (стандартный вопрос армян)
- Да вот думаем где палатку ставить… (Саша говорит протяжно, задумчиво, чтобы было время сформулировать приглашение).
- Куда ж палатку? Холодно. Я б вас пригласил, да мы с бабкой живем, только одну комнату топим. Идите в сельсовет.
В селе праздник: цирк приехал! Какие-то инопланетяне на чудных велосипедах по селу едут! Аншлаг! Мне уже перехотелось ехать в Иран, потому что страшно представить, как на меня будут смотреть в мусульманской стране, если в продвинутой Армении ТАК смотрят. Становится не по себе. Я уже готова вкручивать куда подальше, хоть бы даже езе 7км. Вгору…
Купили еды, пошли искать председателя сельсовета. Нашим проводником был молодой парень и еще небольшая стайка любопытствующих.
Начинаем спускаться вниз (к слову, магазин и сельсовет были на самой высокой точке села). Спускаемся, спускаемся… Нельзя же так безбожно терять высоту!

Любен: Если тебя оставить с велами, тебя не украдут?
Масяня: А я почем знаю? Если попробуют, буду отбиваться… Главное вы за процветание Украины и Армении не пейте с председателем, а то у меня может сил не хватить…
Поулыбались и Саша начал сворачивать к обочине. Честно говоря, я думала, что меня оставят возле дома… а не так… ПОСРЕДИ СЕЛА! ОДНУ!!!
Саша и провожатый пошли дальше, а стайка осталась со мной… Очень "мило":-/ Стайка начала разрастаться. На русском ребята ни бельмеса. Разговаривают на совершенно непонятном языке, на меня смотрят… Самое неприятное: непонятно, что у ребят на уме… Подходят парни, переговариваются, смотрят… нашли достопримечательность!.. Со временем в компании появился велосипедист на полураздолбанном "Орленке" без половины седла, без педалей (только оси)… ну и в целом у этого двухколесного агрегата был довольно боевой вид. С появлением велосипедиста внимание переключилось на наши байки и мне стало чуть комфортнее.
Конечно, я была очень рада, когда вернулся Саша. Нам открыли сельсовет. Массивное каменное здание с новыми металлопластиковыми окнами и красивым армянским флагом у входа внутри оказался старым сараем с кучей хлама советских времен. Тут и журналы с записями за 60-й год, и агитационные плакаты, и перекидной календарь 91-го. Все это покрыто большим слоем пыли. А на фоне протекающей крыши и снятого паркета выглядело и вовсе заброшенным. Правда, наши запросы скромны, и мы такому домику были рады: нам подойдет любой ночлег, лишь бы ветром не сдуло, да дождем не смыло.
Местные ребята смели с остатков паркета крупный мусор (подняв в воздух огромное количество мелкого), притащили тюфяки и обустроили нам барскую лежанку. Через полчаса, когда вереница любопытных иссякла и мы уже почти привыкли к уединению, эти двое парней вернулись. Притащили целый кулек всяких вкусностей - пришли в гости. Забавно, наверно, в собственный сельсовет в гости ходить.
Соорудили нехитрый стол: кариматы поверх тюфяков, на них армянская тушенка с домашним лавашем, вяленый кактус - сирийское лакомство, хурма с финиками в шоколаде, да чай на травах.
Ребята русский знали плохо, поговорить особо не удавалось, но их это совершенно не расстраивало. Потом, когда мы узнали, что в селе нет даже телевиденья (только спутниковые тарелки, которых мы видели всего две штуки на все село), стало понятно, что посидеть рядом с диковинными гостями, даже без разговоров и каких-то действий, тоже может быть интересно.
Парни оказались очень приятными, дружелюбными и открытыми. Но все же через часа 2-2,5, когда за окном уже была кромешная тьма (в помещении, в общем, не намного лучше - только Petzl, с которым я писала отчет - электричества в сельсовете не было), мы намекнули, что пора спать, завтра дальний путь и т.д.
До утра у меня остался только один вопрос относительно этого села: зачем в сельсовете поставили металлопластиковые окна, если в здании протекает крыша? Ведь было бы логичнее сначала залатать дыры, чтобы здание не размыло, а потом уже заниматься марафетом… Наверное председателю удалось раздобыть эти окна по какой-то бросовой цене… А материалов для ремонта крыши, может, и вовсе нет. Что достали то и сделали.


ДНЕВКА


Масяня: Эх люблю дневки… хоть сегодня и не дневка:)
Любен: Кааак?:)
Масяня: Мы сегодня почти 60км. проехали, какая ж это дневка?
Любен: А вот такие вот у нас дневки:)
Проснулись около 8 утра в сельсовете села Лусашох. Можно было бы написать, что в здании было холодно. Но холодно, это когда температура воздуха хотя бы на несколько градусов выше. Сегодня 28 апреля, пятый день пути. Очень хочется попасть в отель, постирать вещи, принять душ. Ближайший и единственный на нашем пути отель в Эхегнадзоре. До города ехать километров 40 - для ходового дня мало, нужно ехать дальше. Но ведь хочется в отель! Значит, придется делать дневку.
Баллон от горелки начал травить в самом начале поездки, и мы как-то не особо хотели им пользоваться - сомнительно удовольствие подпалить литр бензина в своих руках… Но сегодня утром было настолько холодно, что аж пар изо рта шел… Около часа Сашиных мучений - и у нас появился кипяток. Горячи чай - это вкусно!
Выехали мы около 10 утра. Дорога шла вгору, до перевала оставалось всего пару километров. Вокруг лежали языки снега. Здорово, что светит солнце: погода не теплая, но хотя бы вид у окружающих пейзажей оптимистичный.
Через часа полтора пути, когда мы уже почти забыли, что такое дорога вгору, за очередным горным выступом показался тягун. В лучших армянских традициях дорога была проложена перпендикулярно склону. Красиво:)

Вначале подъема у обочины припарковалась иранская фура. Саша поздоровался с водителем и мы поползли дальше. Слышу сзади что-то очень большое дырчит. Оборачиваюсь - иранская фура. Потряхивая тентом, она медленно-медленно нас обгоняет. Ох и длинная махина! Пользуясь случаем цепляюсь за выступ: отличный "лифт". Фура едет плавно, аккуратно, оставляя чуть ли ни метр дороги для меня, и ее скорость всего 12-13 км/ч (мы - 7-8км/ч - лучшая скорость для Армении).
Едем, рука уже онемела, болит, но так же ж не хочется бросать такой замечательный лифт! Все же на трети подъема пришлось отцепиться…
Подъезжает Саша:
Любен: Теперь он с нами до Ирана будет ехать.
Масяня: Почему?
Любен: А я с ним на фарси поздоровался.
Масяня: А как на фарси будет "здравствуйте"?
Любен: Салам:)
Масяня:

О, сложно:)
Метров через 500-700 и вправду фура остановилась. Поболтали с водителем. Его приятно удивило, что мы едем на его родину.
Саша не побоялся уцепиться слева от фуры и мы втроем очень комфортно доехали до вершины перевала. Потом, на спуске, водитель нас догонял, когда мы останавливались фотографировать. Так мы проехали еще километров пятнадцать. На прощанье он нам подарил обалденно вкусные иранские консервы из тунца, которые пришлись очень кстати в каньоне Нораванк. Попрощались и фура как вжарила!!! Я-то думала, что водитель ехал так медленно, потому что техника не позволяла ехать быстрее… а оказывается ему просто было любопытно с нами покататься. Вот же человек никуда не спешил!
В районе обеда у нас появилась дилемма: от нашей основной дороги уходило ответвление к монастырю Нораванк. С одной стороны горные монастыри, обычно впечатляющие сооружения, с другой - дополнительные 8км. подъема как-то негармонично вписались в программу нашей дневки. Долго думали, лень боролась с любопытством и мы решили проехать с полкилометра по ущелью, посмотреть на отвесные скалы и вернуться на наш основной маршрут.
Ага! Где там! Ущелье просто втягивало: за каждым поворотом новые, еще более захватывающие пейзажи. Самое изнурительное в этом подъеме было то, что каждые сто метров приходилось останавливаться, чтобы снять впечатляющую пещеру или разноцветную глыбу камней.
Так незаметно для организма мы проехали 6км и увидели монастырь. После грузинского монастыря Гергети, окруженного кольцом заснеженных гор Кавказа и армянского монастыря Гехард, вырезанного в скале, где в основной церкви через половину здания по стенам и полу течет горный ручей, Нораванк особо не впечатлил настолько, чтобы подниматься еще 2км. Поэтому мы его сфотографировали издалека и поехали обратно, на нашу дорогу.
Ночевать планировали в Эхегнадзоре. Ох и город! "Мечта" байкера! Все улицы построены с уклоном не меньшим, чем ул. Смирнова-Ласточкина в Киеве, да к тому же еще и центр города почти на самом верху…
Отель удивил не меньше. Массивное четырехэтажное здание советских времен, большой темный холл и мрачные коридоры. Горячая вода только в одном номере - люкс. Он представляет собой небольшую конуру, разделенную перегородкой, на спальню и прихожую. Панцирные кровати и прочая мебель осталась с советских времен (это видно не только по дизайну, но и по ее обветшалому состоянию). Ремонт в комнате не делали, вероятно, лет тридцать… И все это "удовольствие" за 12.000 драм (около 35$). Можно было поселиться в обычный номер за 6.000: внешний вид тот же, только площадь в два раза меньше, нет душа, а вода в раковине только холодная и та появится к вечеру…
 Бабця с "ресепшина" долго за нами бегала и спрашивала в каком же номере мы хотим поселиться. И когда мы сказали, что рассчитывали на иной уровень цен, и намекнули, что цена "слегка" не отвечает качеству, она обиделась и удалилась восвояси. Мы же сняли комнату в частном секторе за те же деньги (с 14.000 скинули до 12.000), зато с завтраком, доступом к кухне, круглосуточной горячей водой и горячими батареями.

За сегодняшнюю дневку мы поднялись на два перевальчика (не считая города Эхегнадзора) и проехали 60км. Так случайно получилось:)


АРМЯНСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО И СПИРТСМЕНЫ


Два армянина рассматривают мой байк. Один другому:
- Купи велосипед!
- Та ты что?! Пить же нельзя…
Наш армянский друг Нелсон: Вы спортсмены, а мы - спиртсмены:)
Приехали в село Спандорян, от которого начинается видимый и ощутимый подъем на перевал Кочбек. Мы уже слегка подустали: по традиции апхил начинается задолго до видимого по карте подъема, да и проехали уже 40км. Местный сказал, что до вершины 20км. Странно, должно быть меньше… Доедем - проверим:)
Полхем, ползем вверх… хоть бы лифт какой проехал… мимо проезжает много фур, но их скорость слишком высокая. Странная вещь: именно на этом участке проезжали машины с выхлопом - вся таблица Менделеева! Но нет худа без добра: мы тренировали выносливость организма в условиях кислородной недостаточно, задерживая дыхание на апхиле.
В очередной раз убеждаюсь, что с музыкой жить веселее: включила De Phazz и тучи над горами как-то веселее выглядят, и подъем уже не такой длинный… В общем, жизнь - малина.
Подъем на перевал (видимая и ощутимая часть) получилась 12км. Удивительное дело: второй раз в Армении попадаем на местных, которые не знают расстоянй до важных мест вокруг своего села. В других странах я с таким никогда не сталкивалась. Вот что значит автомобильная нация!
Забавное дело: высота перевала 2360м. Высота Крестового, на который мы поднимались с Сашей на прошлые майские тоже 2360 (или 2390?м.). Кроме того, ровно три года назад, тоже 29 апреля я поднималась на четырехтысячник, перевал Ротанг в Гималях. Забавно, столько совпадений.
После перевала спуск был небольшой, всего пару сотен метров: жаль, ночевка будет холодной. Широкое, длинное плато, окруженное горами, было совершенно безлесым и ровным. Иными словами палатку ставить негде.
Покрутились, поискали - и вправду негде. До ближайшего отеля ехать и ехать. Есть три варианта: ставить палатку на обозрении у всех, кто проезжает по дороге (этот вариант не нравился ни мне, ни Саше), напрашиваться в сельскую школу (ой не люблю навязываться…) или ловить фуру и добираться до Сисивана, до ближайшей гостиницы (Саша посчитал этот вариант неспортивным и сразу забраковал). Детали наших поисков описывать не стоит - не в этом суть. Через час мы ехали в "Газэлэ" (так ласково называет свою "Газель" владелец), вместе с двумя армянами Нелсоном и Севаном. Как потом сказал Саша: "и все-таки так делать нельзя… ведь они были в драбадан пьяные… хотя выбор у нас был небольшой…"
Нелсон скрестил руки на руле и положил на них голову, активно поддерживая разговор. Как он при этом умудрялся объезжать ямы, коих на армянских дорогах великое множество - для меня загадка: он ведь смотрит не на дорогу, а на меня и Сашу! Ехали весело, хотя иногда пытался пробиться здравый смысл: все-таки не самое полезное для здоровья дело ездить по горной дороге с пьяным водителем…

Через 10 мин пути ребята уже придумали для нас альтернативный маршрут: день-два пьем коньяк у Нелсона дома, потом на машине доезжаем до границы с Ираном и мы продолжаем свой велопоход. Скажу честно, армянскому гостеприимству отказывать очень сложно, потому что хозяин готов Землю перевернуть, лишь бы гостю было хорошо. Так и Нелсон с Севаном придумывали массу вариантов как бы не разделять нашу четверку.
Понимая, что если мы поедем в гости к ребятам, которые, к слову, наши ровесники и довольно интересные собеседники, то в ближайшие пару дней мы от них точно не выберемся, мы решили ночевать в гостиннице.
Нелсон подсуетил нам номер с аквариумом, кроватью с балдахином и еще некоторыми приятными мелочами. После этой ночевки ко мне закралось сомнение по поводу того, что цены для армян и иностранцев одинаковые или хотя бы похожи… в этом отеле мы заплатили чуть меньше, чем в Эхегнадзоре, хотя условия были намного лучше.


АРМЯНСКИЕ ОСОБЕННОСТИ


На собственном опыте убедилась, что майонез, у которого истек срок годности 3 недели назад совсем даже не страшный для ЖКТ. Тоже касается сока, с конечной датой реализации в ноябре прошлого года. Иными словами, в армянских магазинах много просроченных продуктов и на даты и внешний вид того, что покупаешь лучше все-таки смотреть. В Киеве я как-то уже отвыкла от этого, поэтому пару раз мы "попались".
Армяне соком называют даже Фанту. Купив мультивитаминный сок ереванского разлива, я поняла почему. Лучше покупать украинские или русские, они больше похожи на натуральные. Благо они есть практически в каждом магазине и цены от украинских отличаются не значительно.
Читала, что армянская кухня очень разнообразна. К сожалению мы этого не почувствовали. В среднестатистическом кафе готовят два-три блюда, обычно суп, кебаб, салат. Исключение составляют ереванские кафе, где действительно есть из чего выбрать.
Армянские кафе быстро отучают от байкерской жадности - порции такие, что одного супа хватит, чтобы утолить даже собачий голод:) Обычно мы заказывали по одному блюду + салат (один на двоих). При том, что я выросла в семье овощеманов, у нас такая порция предназначалась для 2-3 человек. Кстати, армянские салаты готовятся с очень большим количеством трав. Непривычно, но вкусно.
Самые популярные машины: белые "Жигули" и "Нивы", чуть реже встречаются черные "Волги" и разноцветные "Запорожцы". Полиция ездит исключительно на "Toyota Camry".
Говорят, что армянские ПДД предписывают транспорту ехать до 60 км/ч в населенных пунктах и до 90 км/ч на трассе. Но армяне воспринимают это правило как ограничение минимальной скорости. Саша предположил, что в машинах просто сработана пружина на педали газа и есть два положения - "вкл" и "выкл".
Для армян велосипедисты - это инопланетяне. И как с ними себя вести, в том числе и на дорогах - совершенно непонятно. Поэтому бывает, что какой-то груженый "КАМАЗ" объезжал нас как столбик: близко и не сбавляя скорости. В целом, это мелочи жизни, которые тренируют байкерскую стойкость.
У меня было убеждение, что собак я не боюсь. Но в Армении я поняла, что это иллюзия. В этой удивительно красивой горной стране не принято держать шавок. Тут заводят кавказских овчарок. Правда, поведению, свойственному такой солидной собаке их не обучают. И когда за тобой гонится 50-ти килограммовая туша, у которой клыки находятся на уровне твоих бедер, становится как-то не по себе. Зато я теперь знаю, что если такая собачка не только бескультурная, а еще и тупая, то она может вцепиться своей пастью в велобаул, что для велосипедиста ничем не грозит - слегка тряханет и притормозит вел, не более.
Армяне внешне смурные, но на самом деле очень дружелюбные и гостеприимные люди.
В Армении в аренде жилья совершенно нереальное соотношение цена/качество: за 20$ могут поселить в холодную комнату, где туалет только на этаже, душа нет вовсе, а вода бывает только холодная и ее нужно нацеживать - напор в кране слабый. Нормальные отели и гестхаусы тоже встречаются. Но путешествуя по Армении, нужно забыть об украинских ценах в отелях и всегда помнить о философском отношении к жизни:) С крыши не капает, вода есть - и слава богу:)
Севан: Знаешь как по-армянски будет хлеб?
Любен: Нет…
Севан: Хац.
Любен: А это весь хлеб? И лаваш тоже?

Севан: Лаваш - тоже хлеб.


КИЛОМЕТР КИЛОМЕТРУ РОЗНЬ ИЛИ ЗДРАВСТВУЙ, ПРАЗДНИК ПЕРВОМАЙ


Дорога закончилась: доехали до конца глобуса (с) наш армянский друг Нелсон
Первое мая началось в удивительно красивом месте, в ущелье возле Шамбского водохранилища. Наша палатка стояла на утесе под цветущим деревом. Внизу шумела река, людей в ближайших нескольких километрах не было и вокруг летали совершенно непуганые птицы.
Сегодня мы планировали подняться по грунтовому перевалу от Лцена (около 10км. подъема по старой дороге), потом спуститься в Татев, посмотреть монастырь, закупить продукты, подняться на еще один грунтовый перевал и где-то на спуске заночевать. Итого: два перевала выше 2 тыс., по птичке 65км., из которых процентов 50-60 - грунты. Неплохая программа для празднования дня труда.
В Татев можно было попасть тремя путями: асфальтом, сделав крюк и поднявшись на два очень длинных серпантина; через грунтовый перевал высотой около 2400м.; и местные сказали, что есть грунтовая дорога через более низкий перевал - около 2200м.
Третий вариант был наиболее привлекательным: дорога хоть и старая (и вероятно не накатанная), зато не нужно будет делать крюк, дважды подниматься по серпантину и меньше шансов попасть в снега.
Дорога оказалась ветвистой:) Но здравая логика и случайно встреченный пастух помогли нам выбрать правильный путь. В первые несколько раз.
Широкая дорога, по которой когда-то ездили машины, набирала высоту, мы уже забрались в буковые леса: листочков еще не было, зато цветов - море. Дикорастущие примулы, анютины глазки, что-то наподобие Эдельвейса и еще несколько неведомых мне видов… В лучах солнца такой разноцветный ковер выглядел просто потрясающе!
Совершенно неожиданно для нас дорога кончилась. Нормальная широкая дорога просто уперлась в склон…
Возвращаемся… Наверное нужно брать повыше, ехать по дороге, которая круто уходит вверх в сторону седловины, где должен быть наш перевал.
Довольно скоро дорога превратилась в неявную тропинку, которая начала маскироваться… В общем, дорога кончилась:)
Остановились в буковом лесу:
Любен: Нам до перевала 360 метров.

Масяня: По вертикали?;)
Любен: Ага…
Есть три варианта:
1. Возвращаться назад, искать другую грунтовку, чтобы по дороге выехать на перевал.
2. Подниматься по склону без дороги.
 3. Возвращаться в район Шамбского водохранилища, ехать по асфлаьту, намотав много лишних километров и потеряв два ходовых дня.
Сложность была в том, что ответвлений от нашей дороги мы не видели… А значит если альтернативная дорога есть, ее будет непросто найти… Взвесили все за и против, и решили идти напролом.
Есть мудрая поговорка: "Бойтесь своих желаний, они имеют свойство исполняться". Мне давно было интересно, не быстрее ли подниматься по склону, а не по серпантину. Теперь знаю: не быстрее, не удобнее… но впечатляет сильно:) Хотя, есть еще один плюс - не нужно выдумывать маршрут: наметил где находится перевал и иди по наиболее прямой траектории:)
Где позволяет уклон толкали вдвоем вел с баулом. Где было совсем круто - разгружали байки и по отдельности впихивали вел и сумки вверх. Процедура занимает много физических и моральных сил. Правда, есть большое преимущество: идешь по нетронутому лесу, где растет много цветов, бегают зверьки. Земля изрыта кабанами, видели лисью нору и косулю. Набрали метров 150. Сильно устали: в Армении горы крутые, дай бог самому на склоне удержаться, что уж говорить о том, чтобы вещи поднять… Уже появилась идея повернуть назад, к водохранилищу… Но это ведь какой крюк! Как же нас угораздило с дороги-то сбиться?! Развилка всего одна была и мы проехали до конца что по одной, что по другой дороге…
Саша пошел на разведку. Я присела отдохнуть и совершенно неожиданно для себя уснула… Проснулась оттого, что метрах в десяти, в кустах шебуршился какой-то зверь…
Вернулся Саша: "Дошел до снега, дороги нет, места под палатку тоже". Но мой 15-минутный сон прибавил сил, а главное оптимизма. И теперь литр воды, банка тунца и сто грамм овсяных хлопьев воспринимались как вполне приличный продовольственный запас, а то что уже около 5 вечера - лишь как еще один пикантный штрих к нашему приключению.
Покарабкались дальше. Уклон стал еще больше, и появились кусты шиповника. Зная, что как правило все самое необычное за кадром, я предложила:
- Сашь, давай я сниму наш подъем на камеру?
Саша обернулся, посмотрел по-доброму, но очень содержательно. Я поняла, что про камеру лучше больше не вспоминать:)
Не буду томить читателя деталями нашего подъема: на дорогу мы таки попали, набрав 60 метров высоты перпендикулярно склону. Это стоило нам огромного количества сил. Ноги были украшены росписью из синяков и покрыты мелким кружевом царапин, которыми нас одарили густые заросли шиповника и можжевельника.

Дорога оказалась слегка заросшей, местами завалена снегом: по ней и вправду давно не ездили. Но это все уже мелочи. Главное, что есть дорога. Надо признать, что по колено влезать в мокрый сугроб занятие не самое приятное: мало того, что ноги моментально промокают, так еще и вел грузнет.
До темна оставалось час-полтора. За это время мы благополучно доковыляли до вершины перевала, спустились (о! велосипед оказывается может ехать сам!) по обалденному техничному грунтовому спуску в Татев и нашли жилье.
Так как ушло очень много сил, а последний раз мы кушали в 12 дня, мы скупили полмагазина (это была самая дорогая закупка за весь поход). Пока мы были в магазине, позвонил Нелсон, сказал, что они с Севаном и их другом намерены нас проведать. Не прошло и десяти минут, как в центре Татева появился их "Газэл" и нас забрали к Чертову мосту.
Чертов мост - это удивительно красивое место, ничего подобного не видела. Две высоченные скалы образовывают ущелье, которое перегорожено каменной глыбой, под которой бушует горная река. Рядом горячие минеральные источники и бассейн. Как жаль, что в этом месте мы были ночью. Наверняка в солнечный день здешние виды поражают еще больше.
После осмотра Чертова моста ребята закатили пир: пионерский костер, шашлыки, Арцах, всякие вкусности и море историй.
Все было замечательно, но меня волновал один вопрос: а как мы вернемся в Татев? К городу вел очень длинный и крутой серпантин (в Украине таких нет), который требует точности и техничности, а учитывая то, что все накатили…
Масяня: Сашь, а как мы будем домой возвращаться?
Любен: Быстро. И с молитвами.
Дяяя…
Домой нас завез Гагик с Севаном. Машина бела легковая, юркая, да и Гагик не сильно нажимал на спиртное, так что доехали без происшествий. Наш дом в Татеве мы нашли не сразу: все-таки были только один раз - нас провел хозяин, и это было при свете. А ночью, не зная города, улочки выглядели совсем иначе. Хозяин, Норик, ждал нас, несмотря на то что мы приехали довольно поздно. Он переживал, чтобы с нами ничего не случилось. Выпили домашнего вина за знакомство и дружбу, и в районе 4 утра легли спать.
То что мы поднялись на первал даже без дороги меня не удивило: жить захочешь - и не так раскорячишься. Поражает то, что после всех наших приключений хватило сил на общение.
Надо отдать должное: Севан с Нелсоном просто герои. Несмотря на то, что и 1, и 2 мая у них рабочие дни, они не поленились проехать лишнюю сотню километров по горной дороге, найти нас и организовать культурную программу и пир горой! Армянская общительность и гостеприимство меня поразили до глубины души.

ЛЮБЛЮ ПОХОДЫ ЗА ТО…


3 мая мы поднимались на Коджаранский перевал, набор высоты - 1700 метров. Позавтракали вермишелью с тушенкой, пообедали "армянским туристическим набором" (матнакаш - армянский хлеб, диаметром около тридцати сантиметров + масло/сало + овощи + сладости), в дороге подкармливали организм вафлями, конфетами и Марсами (единственный раз, когда мы купили в Армении шоколад), на ужин побаловали себя гранатовым вином и бутербродами.
Люблю походы за то, что за один день можно съесть столько нездоровой, мучной и жирной пищи и организм будет доволен:)


ГРАНИЦА


Армянский таможенник предложил заполнить декларацию (которая была только на армянском). В нашем случае вписать туда требовалось велосипеды и обручальные кольца… Как по мне - дурость: ни разу не вписывала байк в декларацию, что уж говорить о кольце и серьгах, которые всегда и везде со мной. Но если армянин просит… тем более мне не сложно.
Пограничники, которые были очень похожи на россиян, что по внешности, что по выговору, долго вертели наши паспорта, рассматривали каждую страницу… мы даже устали стоять у окошка… Поставили штампики, мы вышли из здания таможни, а вместе с нами, закрыв свою каморку, вышли и таможенники: "посетителей" больше нет и в ближайшее время не ожидается:)

 

- Папа, а хорошие турки бывают?
- Один турок может быть лучше другого, а хороших турок не бывает.
(с) х/ф "Невеста с севера"

Историю искусств в институте нам преподавал очень образованный и знающий доцент. К лекциям он готовился основательно, знал ответы на все каверзные и детальные вопросы, лекцию вел очень увлекательно. История искусств - это единственный предмет, лекции по которому я за 5 курсов ни разу не пропустила. Все мне было интересно, и только одна тема у меня вызвала неприязнь - искусство Месопотамии (Междуречье, территория между реками Тигр и Евфрат, современный Ирак). Было страшно смотреть на злобную мимику надгробных масок, на барельефы воинов с кучерявыми бородами, на шеду - мифических быков с крыльями… И тогда я подумала, что хоть мне и интересен весь мир, но в район Месопотамии мне совсем не хочется. Искусство - это зеркало нации. А если оно такое злобное и пресное, то не стоит путешественнику ждать комфорта и отзывчивости.
Хоть я и не религиозный человек, но в данном случае очень уместно вспомнить библию: пути господни неисповедимы. В Иране я с иронией вспоминала свою неприязнь к искусству Междуречья и нежелание ехать в этот регион. И хоть Тигр и Евфрат западнее тех мест, по которым проходил наш веломаршрут, персидская архитектура и скульптура очень похожи на искусство Месопотамии.


МУСУЛЬМАНСКАЯ ВЕЛОЖЕНА


Для поездки в Иран нужно получать визу или в аэропорту Тегерана (выдается сроком до двух недель), или в консульстве в Киеве. Женщина может попасть в Иран только со своим отцом, братом или мужем. Ее документы будут рассмотрены только в том случае, если на адрес консульства придет приглашение от иранки (женщину может пригласить только женщина!). Обычная виза стоит 50 евро, срочная - 100 евро. Судя по таким правилам, иранское правительство не особо радуется иностранным туристам, особенно женщинам.
Приглашение получили по накатанной (в июле 2008 оформляли первый раз), помогла знакомая украинка, которая вышла замуж за иранца и теперь живет в Тегеране. Визу пришлось оформлять срочную, поскольку с документами получилась небольшая накладка и времени до вылета осталось совсем мало. Поскольку на родственников мы с Сашей похожи меньше всего, на апрель-май мы вжились в роль супружеской пары: теперь везде мы муж и жена. Так для нас смягчились многие иранские правила: можно держаться за руки на улице (хотя подобная вольность не приветствуется полицией), можно вместе ездить в транспорте в "мужской половине", можно в одном номере селиться в отеле.
В анкете пришлось много наврать, сложнее всего было отвечать на вопросы в консульстве: врать я совсем не умею… Выдали нам квитанции с заголовком: "Во имя Аллаха прошу принять…" Да уж, хороша добродетель - 200 евро "входной билет" в страну… Признаться, "жаба давила" сильно:) Отдать по 1100грн. за возможность съездить в Исфахан… Это ж надо… После банка шли и друг друга подбадривали: ничего, скоро забудем про деньги, зато впечатлений хватит до старости; не в деньгах счастье; давно хотели поехать, если не сейчас, то когда же и т.д.
После банка стало совсем спокойно:) Ну отдали 100 евро, и отдали - бог с ними, лишь бы визу выдали. Я все переживала, что поставят отказ: в прошлом году, когда мы подавали документы для первой иранской визы, семью, которая нас приглашала, вызвали в МИД в Тегеране… Одна из гипотез почему так скептически отнеслись к нашему возможному приезду - слишком уж на фотографии в паспорте я похожа на Тимошенко, да и так улыбаюсь, что сложно меня представить примерной, тихой женщиной, которая строго соблюдает мусульманские законы.
Визу выдали, но не в день подачи документов, как было обещано, а через 6 дней, прямо в день вылета.
Мне было интересно как в Иране относятся к женщинам. Посмотрев французский мультик "Персеполис" сложилось впечатление, что к женщинам относятся плохо (по нашим, славянским меркам). Мои родственники нагнетали обстановку, называя иранские правила поведения рабскими, друзья вспоминали историю про заключение иностранцев в тюрьму за неподобающее поведение… Да и, признаться по правде, для славянского человека многие иранские законы и вправду кажутся кощунственными: узаконенная смертная казнь; за несоблюдение некоторых мусульманских законов - забивание камнями до смерти или порка; очень строгие правила, касательно общения мужчин и женщин: не дай бог показаться чужому мужчине с непокрытой головой… в метро для женщин предусмотрены отдельные вагоны; при любой жаре и при любых обстоятельствах (даже купаясь в море) женщины обязаны закрывать все тело, кроме кистей рук и лица. В общем, чем больше я читала об устоях жизни иранцев, тем больше у меня было поводов для опасений по поводу безопасности моего пребывания в Исламской Республике Иран.
На самом деле оказалось, что шариатская полиция иностранцев не донимает (к нам ни разу не подходили, хотя мы старались вести себя максимально прилично, соблюдая местные правила), а сами иранцы относились ко мне или никак, или сдержанно положительно. Первый вариант встречался чаще:) Порой доходило до абсурда. Нужно что-то детально расспросить, вопросы задаю я, а отвечают Саше - не принято в Иране с женщинами серьезные вопросы обсуждать, как у нас не принято обращаться к пятилетним детям. Бывало, что в магазине я что-то спрошу - не реагируют. Спросит Саша - отвечают. Это все не со зла, просто в стране другие традиции. Поначалу меня это раздражало: непривычно чувствовать себя бесправной, полностью зависимой, пустым местом… Но через какое-то время я привыкла и мне даже начало нравиться:) В таком укладе жизни есть свои прелести: вверяешься в руки мужа и ни о чем не переживаешь, ни за что не отвечаешь. Не мучаешься проблемой выбора: хочешь жить как все нормальные люди в стране - выходи замуж, готовь, убирай, на улицу высовывайся поменьше и не забывай про чадру. Никакой спешки, борьбы за место под солнцем. Живешь себе тихо-мирно…
P.S. Хороший уклад. Но я бы так жить не смогла:)


ГРАНИЦА


В Иран мы приехали из Армении, в начале мая. С пограничного пункта Нордуз началось наше экзотическое путешествие.
Прошли армянскую границу, теперь можно приобретать приличный мусульманский вид. Достала хиджаб, давай кутаться - не могу вспомнить как завязывается! Дома ж натренировалась, завязывала его быстро, удобно и красиво… а теперь не могу вспомнить. За тем как мы с Сашей меня кутали наблюдала половина армянской таможни:) В этом месте границу переходят мало людей, работникам делать нечего, им только дай поглядеть на велоцирк или паспорт повертеть лишние пять минут… Зато все работники добрые, отзывчивые. С одним пограничником даже удалось похохмить:)
Хиджаб завязали, поехали. Только подъехали к иранскому погранпосту, мой балдахин начал развязываться! Саша: "ты хиджаб перевяжи, только не снимай!" Как я могу его перевязать, не снимая?! Все-равно что попытаться переодеть футболку, одетую задом наперед не вытаскивая рук…
Снова наши документы дотошно рассматривают. Я пока пишу смс домой, мол все хорошо, я в Иране, мобильная связь скоро пропадет, так что на ближайшие две недели, я вне зоны доступа.
Получили паспорта, пермиты и вышли в зал для отдыха. Довольно тихо, людей мало, я - единственная девушка, все остальные - мужчины. В меня пальцами не тыкают, как обезьянку не рассматривают, значит мое веломусульманское обмундирование вполне вписывается в местные требования.
Масяня: Сашь, смотри, женщина в вышиванке! - показываю на женщину в вышитой рубахе, сиреневом платке и черной юбке. Она только что зашла в зал отдыха.
Любен: Да, иранские азербайджанцы любят цветастую одежду, и женщины вместо хиджаба носят платок.
Через 20 минут мы узнаем, что эта женщина из Львова! Это ж надо: в Иране встретить землячку! Но самое забавное то, что она со своим мужем-немцем едет из Германии через 18 стран на Запорожце!!! Мне б на этой машине страшно было бы из Киева в Умань ехать… Ирина (так зовут женщину) сказала, что машина барахлила всего трижды. На Запорожце ехать не страшно: " у нас половина багажника - это запчасти". Путешествие рассчитано на два месяца. Мы повосхищались отвагой Иры и Бернта, они повосхищались нашей; мы вместе сфотографировались и конечно обменялись координатами.
Вот же ж армянские таможенники удивятся: за один день две украинские пары пересекают границу - одна другой колоритнее. Как сказал Саша: таможенники наверное подумают, что украинцам делать нечего:)


ПСИХОАНАЛИЗ


Едем вдоль армянской границы. Вокруг горная пустыня: высокие скалы и никакой зелени. Уж полдень, солнце шпарит неимоверно… Хорошо что в кэмеле есть сок - мой допинг.
Ехать в Иран в демисезонных велотуфлях и джинсах было не самым комфортным вариантом, но иного выбора не было: все-таки ехали через снежную Армению и единственные необлегающие штаны в моем гардеробе - джинсы (а попробуй в начале апреля в Киеве купить летние штаны для похода!). Джинсы давят, туфли парят, про "балдахин" на голове и вовсе вспоминать тошно: непривычно в августовскую жару обматываться с ног до головы…
Пекло дикое, ехать тяжело, спрятаться негде…
Кажется еще чуть-чуть и поедет крыша… Приходится вести успокаивающие беседы ибо варианта два: или помереть от жары на обочине, или задушить свою внутреннюю истерику. Сама с собой беззвучно беседую:
- Ты чего злишься? Бачили очі, що купували.
- Кто ж знал, что здесь такое пекло будет?! Это ж даже не жара... В Киеве в августе и то прохладнее бывает... К тому же в летнюю жару всегда можно спрятаться в густой тени ветвистого дерева, купить мороженое или прохладный квас, спрятаться в метро с устойчивым микроклиматом... А тут? Горная пустыня: ни сел, ни людей, ни тени... только солнце в зените и раскаленный асфальт! Пекло!
- И что теперь? Убиться? Остановиться? Никуда не ехать и тупо жариться на обочине?
- Нет... ХОЧУ В ТЕНЬ!!!
- Спокойно. Не шуми. Тут тени нет. Это данность, которую не изменить. Что можно делать в Киеве - вопрос малоактуальный, хотя бы по причине того, что до славной столицы по меньше мере несколько тысяч километров. Ты в Иране, едешь по дороге, вокруг пекло. Как можно облегчить свою участь?
- Поплааваать в холоооодном озееерее...
- Ээ!.. так дело не пойдет. Не отвлекайся от действительности. Что можно с себя снять?
- Ничего...
- Лимон, холодная вода есть?
- Нет...
- Ну так к чему кипишь? Изменить ничего к лучшему нельзя, значит остается единственный вариант - привыкнуть.
- Да уж... прямо как Жванецкий говорил: "не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь"...
- Ну вот. Значит истерику отставить и начинаем свыкаться с данностью. Договорились?
- Угу...
- Ну вот и молодец:) Гундосила исключительно внутренним диалогом, теперь успокоилась - отлично:) Свыкаемся с окружающей дейсвтительностью и стараеся радоваться данности по мере возможности.
- Угу. Какое же тут пекло!!!:)))

В Иране смолкло мое радостное щебетание, веселье, ехали молча, мне было совсем не до шуток, и Саша это конечно же почувствовал.
Любен: Масис, ты как?
Масяня: Нормально…:-/
…нет, не так… Нормально!:)
Да, второй вариант получше получился:)
Любен: Масис, ничего, скоро будет село, купим безалкогольного пива с соком - тебе понравится. Оно холодное, вкусное. Или хочешь - мороженое? Можно даже соку купить…
Саша - замечательный человек. Умеет поддержать в трудную минуту. Чувствует, когда с оптимизмом нелады и всегда подбадривает. За весь месячный поход по Ирану и Армении мой оптимизм сдал свои позиции дважды, оба раза в течение первого дня в Иране. Когда я куталась в хиджаб и пыталась как-то его приспособить к езде (а у меня это получалось с переменным успехом, потому что как хиджаб меньше всего похож на велоформу), Саша "подкармливал" меня комплиментами: какая ты у меня красивая, тебе так идет, хорошо выглядишь и т.д. При том делал он это настолько мастерски, что я даже верила:) А второй раз оптимизм сдал во время первых 20км. в Иране. И то что до села оказалось еще 15км., и то что мы ехали, как оказалось, совсем не в ту сторону (сделали крюк км.50) - это все мелочи, если есть поддержка, душевное равновесии и оптимизм.
В длительном или же сложном походе пробои в психике неизбежны: сказывается переутомление, нагрузки. Очень важно понимать это, стараться не терять самообладание, оптимизм и поддерживать своих друзей. Благо, у нас с Сашей пробои случаются крайне редко и в разное время: только один начал гундосить, второй пару фраз скажет и становится легче, состояние выравнивается, возвращаемся к нормальному, привычному бытию.
После обеда в тот же день душевное равновесие потерял Саша: стало ясно, что мы поехали не по той дороге, дали очень большой крюк и теперь капитально не вписываемся в график. Три человека из трех, в разных населенных пунктах указали нам на эту дорогу. Мы были шокированы, когда обнаружили, что поворот на нужную нам дорогу мы таки проехали.
Мы могли поехать по грунтовке, а потом по второстепенной дороге, а могли - по асфальтированному шоссе. Возле таможни надо было правильно выбрать поворот. И то ли таможенник неправильно понял, какая именно дорога нам нужна, то ли мы неправильно объяснили… В общем, как потом мы поняли, нужно было сворачивать на грунт прямо от погранпоста. Когда мы оказались на шоссе и осознали свой промах, мы решили ехать до ближайшего села, где планировали свернуть с трассы, но нам опять порекомендовали ехать вдоль границы… Вечером, когда спала жара, мы уже приняли душ и поняли, что намотали 80км., а к Тебризу не приблизились, мы поняли, в чем загвоздка. Местные о нас заботились, отправляя по дороге с лучшим покрытием, с меньшим перепадом высот. Иранским автомобилистам сложно понять, что байкеру лучше проехать 30км. по бездорожью и набрать 600м. высоты, чем пилить 180км. по ровному асфальту. На будущее будем знать, что спрашивая дорогу в Иране, нужно тщательно уточнять детали, чтобы попасть именно на ту, которая нужна.


ИРАНСКИЕ ДОРОГИ


Похоже в этой части Ирана ветер всегда дует в одну сторону: в лицо байкеру (с) Любен
Масяня: Нам осталось всего 10км. до перевала.
Любен: Точно! Высота 1920м.
Масяня: Да, в Иране набор высоты не так чувствуется как в Армении.
Любен: Конечно! Тут же дороги строят для иранцев, а не для армян!:)
Иранские дороги - мечта матрасника, матрасника с крепкими нервами. Идеально ровный асфальт, дорога просматривается на 500-700 метров при любом рельефе, уклон небольшой, очень удобный для байкеров. Есть правда два нюанса. В Иране много гор, и чтобы дорога была с небольшим уклоном, порой приходится делать очень большой крюк. Пример из жизни. Приехали на остров на озере Урмия, и нужно было перебраться на другую сторону острова. Можно было проехать по асфальту по берегу - ровная асфальтированная дорога, 25км, а можно было - по грунтовке, через перевал, набрав 400 метров высоты. 25 километров пилить не хотелось, посему мы поехали через перевал. В 2км. от вершины мы помогли выбраться застрявшему джиперу. Он поинтересовался, куда мы едем и когда узнал, что мы решили перебраться на ту сторону острова через перевал долго удивлялся, уговаривал вернуться на асфальт, мол тут сложно - горы, а там - ровная хорошая дорога. И то что тут осталось ехать 5км., а вдоль берега выйдет - 30 - мелочи жизни. К слову, мы несколько раз натыкались на ту особенность иранцев, поэтому старались руководствоваться здравым смыслом и картой, а не советами по поводу того, какую дорогу лучше выбрать или как лучше добраться до какого-то места.
А крепкие нервы нужны для того, чтобы привыкнуть к особенностям трафика. В Иране ездят "Пейканы" - легковушки, местного производства, похожие на "Волгу"; "Саипы" - синие, тарахтящие пикапы; "Пежо" только сошедшие с конвейера или древние тарантайки; а также множество грузовиков, самосвалов, фур. Весь транспорт носится не меньше 90 км/ч. Очень популярны однополосные дороги со всеми вытекающими последствиями. К слову, по трассам ездить спокойнее, чем по дорогам: машины ездят значительно быстрее, зато есть метровая обочина, на которую выезжать машинам запрещено, и байкерам там весьма спокойно. На дорогах же асфальтированной обочины нет, поэтому можно ехать или по камням и колючкам или по краю асфальта - по разделительной. Со встречной машиной никто притереться не хочет, поэтому все ездят очень близко к обочине (на однополосных дорогах). Если проносится фура на скорости близкой к сотне на расстоянии 30см. от вашего руля - не удивляйтесь: это нормально. И как показала практика, к такому привыкнуть невозможно. Периодически воздушной волной сносит на камни и колючки, периодически шарахаешься от чересчур длинной фуры, периодически вздрагиваешь от слишком малого расстояния до грузовика… Зато после иранских дорог киевский трафик воспринимается как спокойный паркинг. Нет худа без добра:)
Особого внимания заслуживает движения транспорта в Тегеране. Говорят, что в Киеве подрезают. Так вот в Тегеране все так ездят. Трафик очень плотный, много мотоциклистов, а дороги узкие. Что машины, что мотоциклисты такое вытворяют! При том что я езжу в Киеве с плеером в любое время дня и по любым дорогам совершенно спокойно, я думала, что по Тегерану я не доеду по нашему 25-ти километровому маршруту от железнодорожного до автовокзала. Экстрим тегеранского трафика не сравниться даже с Индией.


ИРАНЦЫ


Иранцы очень дружелюбные, открытые и контактные люди. Они тепло и радушно относятся к хариджам (иностранцам), которые не всегда тщательно соблюдают исламские законы. Помимо персов мы часто общались с турками и курдами. Впечатление более чем позитивное. Иранцы часто останавливаются на дороге, предлагают помощь, угощают вкусностями, приглашают в гости. Возле Тахте Сулеймана к нам была очередь из желающих сфотографироваться и пообщаться. В результате вместо запланированных 30мин. мы провели там 2,5 часа…
Самое забавное приключение, связанное с нестандартностью иранского мышления, случилось с нами 11 мая. Время позднее, вечереет, впереди маячит затяжной подъем, а ставиться негде: вокруг безлесые пустынные горы. Нашли грунтовку, по возможности отъехали от асфальта и сел, нашли место, закрытое от посторонних взглядов с трех сторон и за неимением лучшего, разбили лагерь на поле. Через час шум дороги практически стих, опустилась кромешная тьма, и мы совсем успокоились: по темну незваные гости нас не найдут. Ужин подходи к концу. Где-то между дорогой и нашим лагерем послышалось урчание мотора. Неужто к нам?! Только я об этом подумала, как из-за пригорка, осветив нашу палатку, вынырнул трактор.
Масяня: Что он тут забыл? Десять вечера ж… Небось орать приехал:)
Любен: Мася, ты шутишь… Мы насторожились. Трактор ехал напролом, прямо на наши байки. Если бы мы были не в Иране, где употребление алкоголя строго-настрого запрещено, я бы подумала, что тракторист пьяный в стельку и просто не видит нашего дома".
Трактор остановился в метре от палатки.
- Салам! - Саша решил разговор начать первым.
- Салам! - из кабины выпрыгнул бодрый тракторист.
Далее следовала мимическая сцена с использованием пантомимы, содержание которой сводилось к тому, что все совершенно не ожидали подобной встречи ночью посреди поля, мы вовсе друг другу не мешаем и каждый может заниматься своим делом. Я все ждала подвоха… Но тракторист честно пахал с десяти вечера до часу ночи! Удивительное время для полевых работ:)
Хариджы интересны практически всем иранцам. Кому-то интересно поразглядывать как они одеты, кому-то любопытно узнать кто это и откуда, а кому-то банально нужно попрактиковаться в английском. Третий вариант самый печальный, поскольку "собеседник" как банный лист прилипает надолго с тупыми вопросами или же, что еще хуже, растекается в бесконечном монологе… Но встречаются и люди, которые искренне хотят помочь. За 8 км. от Урмии у Саши треснул обод, и поход был на волоске от полного матрасного завершения. Приехали в Урмию, нашли квартал веломагазинов, и началась длительная всепоглощающая игра в "Крокодила": поди объясни людям, которые кроме фарси знают в лучшем случае турецкий, что тебе нужно обод нормального качества… Стоит обмолвиться, что в основном в Иране МТБ в ценовом диапазоне 150-300$, а байк за 400 считается чрезвычайно крутым… То, что у нас трабл с колесом понимали быстро и предлагали замену: колеса в сборе, которые в лучшем случае проедут под баулом километров 100-200. На помощь пришел местный студент-медик, который неплохо знал английский. С его помощью где-то за час мы сговорились, что на Сашин вел поставят обод Alexrims (откопали из закромов самый лучший) и так как в Урмии обода на 32 дырки не удалось найти, пришлось покупать еще и втулки… Все это счастье предложили за 140$ Это было неприятное удивление: по украинским меркам самое простое железо и по таким нереальным ценам… Выбора у нас не было. Говорят, что если хорошо поторговаться, дважды два станет три. Мы старались очень сильно, но купить колесо за реальную его цену так и не удалось, хотя цену все-таки уменьшили. Вечером забрали собранное колесо, заплатив за него 70$. Да уж, внеплановый сувенир из Ирана… Вахид (наш студент-помощник) уговорил нас пойти к нему домой, показал город, утром накормил завтраком… Человек от чистого серца нам помогал. И без его помощи, вероятно, мы бы уехали из Урмии на автобусе.


ИРАНСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ


Мы приехали в Тегеран: наш веломаршрут завершен, теперь нам предстоит съездить в Исфахан - город, ради которого я ехала в Иран. По традиции мы пошли в камеру хранения на железнодорожном вокзале, чтобы оставить велосипеды и лишние вещи. Работники посмотрели на наши велы, баулы и невнятно назвали цену то ли за вещь, то ли за день, то ли все сразу… Английский они не знали вообще (а ведь Тегеран - столица!), поэтому Саше приходилось общаться посредством жестов и бумажки:) На бумажке обсуждалась цена. "Вы хотите 5$ за наш багаж?" Да, помнилось, что на тегеранском железнодорожном вокзале цены на хранение высокие. "Сколько?!!! Парень, да чтоб такие цены заламывать, нужно хоть английский выучить, чтобы объяснить за что ты хочешь 50$! Еще и с одного пассажира??? Ребят, вы совсем из ума выжили…"
Саша высмотрел, что в 500 метрах от вокзала расположилось несколько отелей. С английским там было намного лучше, нашу просьбу поняли и в одном из отелей сказали, что готовы принять наши вещи… за 50$... Номер на двоих стоит 20$ в сутки, а за то, что наши постоят два дня в коридоре с нас хотят взять по 25… Где же логика? Поражает то, что ребята заламывали цену с совершенно невозмутимым видом. Но ведь если мы хариджи, это вовсе не означает, что у нас море денег или мы полные придурки и совершенно не представляем что сколько стоит. Поражаться, расстраиваться, удивляться можно сколько угодно, но вещи все же оставить где-то надо.
Пока суть да дело, с нами разговорился местный дядька, в наше положение вошел не сразу, но в итоге все-таки предложил оставить байки у него дома. Мы было обрадовались, а потом трезво поразмыслив, решили, что даже в честной стране ИРИ не исключен вариант, что по приезду мы не увидим ни доброжелателя, ни свои вещи… Уж лучше 50 $ в камере хранения. Вроде бы на вокзале есть туристическая информация… Попытаем счастья там… по крайней мере, если вещи не захотят оставлять в своих закромах, то хоть подскажут куда деваться. Саша остался с вещами, а я пошла "брать языка", поскольку в "Туристической информации" работала девушка, которая вроде бы знала английский.
"Туристическая информация" на поверку оказалась обычной вокзальной справочной, еще и по площади она занимала всего метров пять квадратных.. Но девушка и вправду английский знала неплохо, проблему мою поняла, отослала к менеджеру вокзала. Только я подошла к его кабинету, он выловил меня из очереди страждущих решить свои проблемы, и мы пошли в камеру хранения. Очень долго он выяснял, сколько у нас вещей и на какой срок мы хотим их оставить, переводил мои слова работникам камеры хранения, задавал уточняющие вопросы… Наверное только минут через десять мне смогли назвать цену: 50.000 риалов за один чемодан за 2 дня с небольшим хвостиком (считали как три дня). Забавно, как получилось такая круглая цифра за 3 дня? Не может же день хранения стоить 1.700 риалов:) Ну, это уже другой вопрос: 50.000 риалов (около 5$), да 4 "места" - итого 20.000 риалов - это все-таки не 100$, которые ребята хотели с нас взять в первый раз.
Принесли вещи, сдали, выбили нам квитанцию: половину заплатили сразу, остальное нужно заплатить по возвращении из Исфахана. Половина составила 50.000 риалов. И как они считают?!! Загадка:)


ОТДЫХ ПО-БАЙКЕРСКИ


Впереди у нас были насыщенные деньки: день в Тегеране (хотели попасть в сокровищницу, посмотреть несколько музеев и парков), ночь в поездке Тегеран-Исфахан, день в Исфахане (посмотреть город, купить подарки для друзей и родственников), ночь в поезде Исфахан-Тегеран, день в автобусе Тегеран-Табриз, почти сутки в автобусе Табриз-Ереван, сутки на осмотр столицы Армении и ночной перелет до Киева. Итого за 4,5 дня мы должны были посмотреть три города и провести около 45 часов в транспорте. Когда мы рассказали об этом раскладе в офисе, где нужно было купить билеты, работники несколько раз переспрашивали все ли они поняли правильно… Поистине иностранцу рассчитать такую логистическую связку заранее и согласовать все расписания транспорта очень и очень сложно…
Иранские поезда состоят из немецких вагонов:) Если билет покупает женщина - ее отправляют в женское купе, где из 6 пассажиров будут только женщины. Если билет покупает мужчина - он попадет в мужское купе. Такой расклад не обсуждается и мы поняли эти правила только поездив в иранских поездах. Нам продавали билеты в "супружеские купе": тут ездят исключительно супружеские пары. Когда мы зашли в наше купе поезда Исфахан-Тегеран, то обнаружили там мужчину без ханумы. Ему, бедняге, пришлось объяснять, что его жена должна подсесть в поезд через несколько остановок сначала проводнику, потом паре, которая купила билет в это же купе. Закончилось все тем, что через часа два его выдворили восвояси - мол, нет ханумы, в "супружеском купе" делать нечего. До Тегерана, к счастью, он таки добрался. Видать, в "мужском" купе. К слову, замужним женщинам в поездах очень неудобно: переодеваться не принято, а хиджаб при посторонних мужчинах снимать нельзя. Вот и получается, что спать приходится в полной амуниции: брюки, длинная рубашка, и хиджаб. Нам попадались очень гуманные соседи, которые понимали, что с хариджей взятки-гладки, и тем не мене их повергло в шок, когда я залезла на третью полку: девушка и ноги поднимает - какой ужас! Как по мне, спать в джинсах, в которых к тому же еще и ходила целый день по пыльному городу - это извращение, посему я забралась повыше: не так заметно, как я под одеялом их снимаю:) Хиджаб за ночь сползал, но спросонья обычно мало кто обращал на это внимание.
P.S. Должна признать, что иранцы ведут себя очень гуманно по отношению к хариджам, и я себя чувствовала довольно комфортно.
Когда мы приехали в Ереван, я никак не могла привыкнуть, что не нужно носить хиджаб. А от красавиц на улицах просто разбегались глаза! К тому же покидали Армению мы в горных районах, где было холодно и дождливо, а вернулись из Ирана в Ереван, столицу, почти за неделю до лета. Девчонки в облегающих платьях, с красивыми прическами, с украшениями. Страшно представить, какой спектр эмоций испытывают иранцы, приезжая в Ереван, если даже у меня, девушки, было ощущение эйфории от такого количества красивых барышень.


По возвращению в Киев мне часто задавали вопросы, относительно уклада жизни иранцев и комфорта женщин. Да, в ИРИ много законов и правил, которые нам, славянам кажутся дикими и кощунственными. Но надо отдать должное, что иранцы - нормальные, живые люди, просто их традиции отличаются от наших. И после нашего путешествия я еще раз убедилась, что через призму новостей и слухов мир порой искажается и поняла, что иранцы совсем не такие чудики, как нам кажется. Они практически европейцы, с той лишь разницей, что молятся чаще и женщины иначе одеваются.

Спасибо всем тем добрым людям, которые помогали нам в путешествии и искренне желали добра. Мы вас помним. Мы вас вспоминаем.

 

Информация о проекте на Велокиеве

Фотографии



Создан 11 янв 2011



  Комментарии       
Всего 2, последний 3 года назад
zippo-1 12 янв 2011 ответить
Интересно!
Алексей 27 июл 2014 ответить
Очень интересный рассказ. Деталей вмеру и сочно (эмоционально и красочно).
Прочел все. Спасибо! Видимо, путешествовать на велике это экзотично, экстремально и познавательно.
Про интервал 30 см от руля до фуры впечаэлило. Буду теперь спокойнее относиться к киевскому трафику. ;-)
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником